Курс молодого bmx-ера
Урок 1. Рамы и как их выбрать.

Несколько дней назад мне поступила директива от владельца нашего интернет-ресурса Лехи, где он настоятельно требовал дальнейшего раскрытия темы bmx-овых рам. Всем известно, что с таким человеком лучше не спорить, поэтому сегодня мы продолжаем разговор о рамах, точнее, об их геометрии. Еще точнее - о геометрии стритовых bmx-рам. Флетовые трогать не будем. Мы надеемся, что данная статья поможет некоторым из наших читателей при покупке новой рамы выбрать такую, которая наиболее полно соответствует их требованиям и стилю катания.

Итак, как же выбирает раму среднестатистический bmx-ер самарской области? Конечно, по цвету. Впрочем, наиболее продвинутые могут еще поинтересоваться весом и длиной верхней трубы. А совсем гениальные знают еще такой параметр, как длина нижних перьев... но это редкие исключения.

Конечно же, вес, длина верхней трубы (top tube, tt, тт) и длина нижних перьев (chain stay, cs) являются, без сомнения, важнейшими факторами, по которым и выбирается рама. Думаю, не стоит напоминать, что вес современных стритовых рам в среднем составляет 2300-2600 грамм, длина top tube- от 19 до 22 дюймов (для человека среднего роста оптимальным считается 20.5 - 20.75), длина перьев (расстояние от центра каретки до центра оси задней втулки, задвинутой в дропаутах в крайнее положение максимально близко к каретке) - от 13.25 до 15 (13.75 - 14 для большинства рам). Длинные рамы комфортнее и стабильнее, короткие позволяют выполнять больше техничных трюков. На рамах с длинной ТТ градусы крутятся медленнее, но плавнее, на коротких - быстрее, но хаотичнее. Короткий задний треугольник позволяет проще вытягивать велосипед на баннихоп или менуэл. Длинный дает стабильность и устойчивость... Об этом говорилось и писалось так много, что мы не считаем необходимостью разжевывать всё заново. Если ваш размер мозга не уступает размерам мозга морской свинки, вы и так знали всё то, что только что прочитали в данном разделе. Наша же цель - обратить ваше внимание на другие не менее интересные параметры рам. А их довольно много.

К примеру, вот параметры одной известной стритовой рамы: 20.3"/20.8"/21"/74/71/11.625"/spanish/13.75"-14.25"/5 lbs,8 oz/3/16 dropоuts. Не страшно? Если ни одна из этих таинственных цифр не является для вас загадкой или если вы вдруг уже догадались, о какой раме идет речь (что на самом деле по некотоым причинам довольно легко), то вам, скорее всего, не стоит читать эту статью, потому что ничего нового для себя вы не найдете. Всем тем, кто думает, что приведенные цифры - не обычные характеристики рамы, а код бессмертия в какой-нибудь компьютерной игре, не бойтесь и читайте дальше. Всё довольно легко и доступно пониманию.

Наверное, вы уже заметили, что большинство стритовых рам имеют одинаковые параметры tt и cs. Например, 20.5" - 13.75. Почти все известные фирмы выпускают рамы такого размера. Значит ли это, что все эти рамы совершенно одинаковые и отличаются только цветом и иногда весом? Конечно нет. Каждая рама катится, мануалится, закручивается, вытягивается на баннихопы по-разному. Потому что кроме верхней трубы и нижних перьев есть еще угол наклона рулевой трубы, угол наклона подседельной трубы и высота каретки. Именно на эти параметры следует обращать внимание сразу после того, как вы определились с длиной тт и нижних перьев. Если вы когда-нибудь чувствовали, что, например, рама Твенти ведет себя немного не так, как ГТ того же размера (кажется длиннее или короче, некоторые трюки лучще получаются на одной и хуже на другой и т.д.) и не могли объяснить, почему так происходит - причина часто скрывается именно в углах рулевой и подседельной труб и высоте каретки.

Угол наклона рулевой трубы бывает 74, 74.5 и 75 градусов. На большинстве рам - 74.5. Итак, на что же влияет такая, казалось бы, мелочь, как изменение угла рулевой на 1 градус? Начнем с того, что 1 градус - не так уж и мало и многие люди способны очень хорошо чувствовать разницу. Допустим, вы перешли с рамы с углом 74 на раму того же размера с углом 75. Что же происходит? Меняется положение руля (с выносом) и переднего колеса (с вилкой) относительно рамы. Колесо смещается чуть дальше под раму, что уменьшает базу велосипеда, руль же, наоборот, смещается чуть вперед, освобождая чуть больше места между ним и седлом, чем заставляет раму казаться немного длиннее. То есть, грубо говоря, рама 20.5 с углом рулевой 75 и рама 20.6 с углом 74 при прочих равных параметрах кажутся одинаковыми по длине (верхней трубы), а рама 20.5 с углом 74 будет казаться короче, чем рама 20.5 с углом 75. Впрочем, руль можно отрегулировать, сдвинув его вперед или назад, но переднее колесо отрегулировать не получится. Колесная база велосипеда (расстояние между осями задней и передней втулок) обратно пропорционально углу рулевой трубы. Чем больше угол, тем меньше становится база и тем более вертикальное положение принимает вилка. Таким образом, угол рулевой трубы сильно влияет на управляемость велосипеда. Чем больше угол, тем быстрее и резче велосипед реагирует на ваши манипуляции с рулем. Велосипед быстрее поворачивает, быстрее закручивается, проще встает на ноуз менуэл (из-за "сдвинутого назад" переднего колеса). Но взамен вы жертвуете стабильностью. Велосипед с уменьшенной базой, резким углом рулевой намного менее устойчив, вы будете больше терять равновесие и чаще кувыркаться через руль. Решайте, что вам больше подходит - легче закручивать велосипед, например, на 360 со ступенек и грохнуться на приземлении или с большим трудом закручиваться, но, даже не докрутив нужные градусы, более стабильно приземляться без падений и переломов.

Угол наклона подседельной трубы бывает от 69 до 72.5 градусов. Стандарт - 71. Этот параметр, в принципе, не влияет на вращения, ноуз мэнуэлы и прочие трюки, поэтому он не является настолько интересным, как наклон рулевой. Но наклон подседельной очень сильно влияет на восприятие райдером длины рамы: чем меньше этот праметр, тем дальше подседельная труба отклоняется назад и тянет за собой рулевую трубу с вилкой и рулем. Чем он больше, тем больше подседельная труба смещается вперед и, соответственно, сдвигает вперед и передний треугольник рамы. Опять поясним на примере: рама 20.5 с подседельной трубой 72 кажется длиннее рамы 20.5 - 69 и примерно равна раме 20.75 - 69. Так что при выборе новой рамы учитывайте, что рамы с большим углом подседельной кажутся длиннее, с меньшим - короче. Кстати, чем меньше угол, тем больше седло смещается назад и меньше мешает ловить раму на тейлвипах. То есть на какие-то трюки это все-таки влияет.

Высота каретки От 11.5 (в редких случаях еще меньше) до 11.9 дюймов. Какого-то общепринятого стандарта не существует. Этот параметр - самый загадочный и наименее изученный, который часто не упоминается среди прочих параметров рамы (хотя действительно хорошие фирмы, думающие о райдерах, всегда указывают высоту своих кареток). Низкая каретка увеличивает стабильность велосипеда и его комфортность. Высокая, по идее, позволяет выше прыгать, быстрее крутить градусы, упрощает тэйблтопы и подобные трюки, но вместе с тем поднимает центр тяжести наверх и делает велосипед намного менее устойчивым. Похоже на разницу между резкими и пологими углами рулевой и длинными и короткими верхними трубами и перьями рам, не правда ли?

Теперь, когда вы знаете, на что обращать внимание при сравнении характеристик различных рам, вы сможете выбрать то, что вам действительно надо - если вам нужна "быстрая" отзывчивая рама для техничного катания, выбирайте раму с короткими нижними перьями (13.5-13.75), углом рулевой 75 и кареткой 11.75 и выше, если же вы предпочитаете "тупой агрессивный стиль" с высокими вылетами, дропами с 10 ступенек и больше, берите раму подлиннее, с углом рулевой 74 и кареткой 11.5 и ниже. Но рам с именно такими характеристиками может не быть. Большинство рам, имеющихся в продаже, по характеристикам находятся где-то посередине между этими крайними вариантами, с уклоном в ту или другую сторону. Выбор за вами.